Формирование кроны плодовых деревьев

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Приобретя и посадив однолетние саженцы без каких-либо ответвлений, обрежьте их на кроне, чтобы вызвать ветвление. Это нужно делать ранней весной (даже при поздней посадке). При этом вы должны знать, на каких подщепах выращены ваши саженцы (сильно или слаборослых).

Саженцы на сильнорослых подщепах обрезают на высоте 80-100 см, на слаборослых – 60-70 см. Нижняя часть обрезанного саженца должна быть штамбом (60-70 см на сильнорослых и 40-50 см на слаборослых подщепах). В начале распускания почек их обтесывают по всей высоте штамба (от земли до будущей нижней ветки).

Когда в верхней части саженца вырастут побеги длиной до 7-10 см, нужно выбрать из числа лучших расположенные по кругу с углом отступа от ствола не менее 45 градусов 3-4 побега для скелетных веток и две верхние оставить для продления центрального проводника, из которых позднее оставляют один лучший. Для скелетных веток лучше выбирать побеги, расположенные на определенном расстоянии друг от друга. Для нижних веток можно выбрать два противоположных побега из смежных почек. Остальные побеги удаляют. Следует следить, чтобы оставленные для формирования кроны плодовых деревьев почки и побеги не повредили вредители. Если верхняя боковая ветка будет расти сильнее нижних, то ее верхушку следует прищипнуть, а если нижняя отступает, то подвязать ее к стволу, придав вертикальное положение. До осени должно вырасти деревце с 3-4 скелетными ветками и центральным проводником.

Следующей весной верхнюю боковую ветку укорачивают на одну треть или на половину ее длины, но чтобы она не была короче 30 см. Все остальные укорачивают так, чтобы они были примерно на одинаковом уровне с верхней веткой (нижняя ветка всегда должна быть длиннее, чем верхняя). Побег продолжения ствола (проводник) нужно укоротить таким образом, чтобы он был на 20-25 сантиметров длиннее верхушек боковых веток. Следует иметь в виду, что боковые ветки обрезают над почкой, направленной в сторону, снаружи, в зависимости от того, куда желательно направить дальнейший их рост, укорачивать ветки нужно выше почки и не косым срезом, чтобы не вызвать ее высыхание. Побег продления укорачивают выше почки, которая расположена над прошлогодним срезом, оставшимся после обрезки однолетней кроны. Если вы посадили двухлетний саженец с кроной, то обрежьте его также как описано выше.

В последующие годы формируют еще 1-2 яруса скелетных веток с таким расчетом, чтобы их было на дереве не больше 9. Тогда в будущем не придется срезать толстые ветки, ведь легче срезать их секатором, чем позже пилой, травмируя к тому же дерево. Особенно это касается черешни, у которой ветки закладываются ярусами-мутовками по 4-5 в каждой. Поэтому срезайте их в год образования, оставляя не более двух сильных, расположенных напротив друг друга. Также и у других пород оставляйте между скелетными ветками на стволе горизонтальные веточки для плодоношения (не укорачивая, чтобы не вызвать рост сильных побегов), а также короткие плодовые образования – кольчатка, букетные веточки, копья, шпоры, удаляя только самые тонкие из них. Учитывайте, что у сливы вроде и не толстые, но длинные однолетние побеги, оставленные для плодоношения, очень скоро могут превратиться в толстую ветку. Расстояние между ярусами должно составлять около 60 сантиметров, а между скелетными ветками – не менее 20 сантиметров.

Проводя формирование кроны плодовых деревьев, постоянно нужно регулировать рост веток, не жалея вырезать сильных конкурентов, если они не используются как побеги для продления ветки. Чтобы усилить рост слабой ветки, нужно подтянуть ее (проще это сделать проволочным крючком), приблизив к вертикальному положению, а для ослабления роста – верхнюю ее часть удалить, переводя на более слабое разветвление.

До встречи, уважаемые друзья!